特伦斯·多诺万（Terence Donovan）的社论摄影捕捉了1960年代的精神，这是摄影历史学家 罗宾·缪尔（Robin Muir）告诉大卫·克拉克（David Clark）的。
什么是时尚/编辑摄影？
社论摄影是为印刷和在线出版物委托的摄影，以帮助说明文章。这包括杂志，书籍和功能（即，不是硬新闻）。时尚摄影特指专门用于展示服装和其他时尚物品的摄影类型，通常与编辑摄影重叠。
时尚、编辑和商业摄影有什么区别？
例如，社论和商业摄影经常在杂志的页面上共存。想想杂志上广告上的照片。商业摄影一词基本上是指为销售某些东西并为个人或公司创造利润而创建的摄影。
在时尚杂志中，界限相当模糊，广告和编辑照片之间的风格通常没有太大区别，除了广告摄影师的报酬往往更高。另一方面，编辑摄影师至少署名，而大多数广告照片都是匿名且未署名的。
最佳时代：60年代的时尚摄影
在1960年代初期，时尚摄影经历了一场革命，由三位年轻而雄心勃勃的摄影师领导：大卫·贝利，布莱恩·达菲和特伦斯·多诺万。才华横溢、意志坚定、风格清新随意，他们迅速篡夺了塞西尔·比顿（Cecil Beaton）和诺曼·帕金森（Norman Parkinson）等知名时尚摄影师。
“在我们之前，时尚摄影师又高又瘦，”达菲有一句名言。“我们不一样。我们又矮又胖，是异性恋。比顿本人后来称赞了“可怕的三人组”，正如他所说的那样——“三个鸡巴男孩，他们冲出有点古板的约翰·弗伦奇的暗室，给他们的时代留下了签名。
实际上，他们并不都是笨蛋，也不都是在时尚摄影师约翰·弗伦奇（John French）的工作室工作，但他们的摄影确实体现了“摇摆不定的六十年代”的自由精神。
这三人都在商业和编辑摄影方面取得了成功的职业生涯。今天，贝利在70多岁时仍然活跃，而达菲在1980年代初放弃了摄影，早在他2010年去世之前。与此同时，多诺万的职业生涯包括时尚和肖像画，以及导演流行视频和数千个电视广告。他的卓越声誉使他被昵称为“古夫诺尔”。
2016年既是他逝世20周年，也是他诞辰80周年。这些周年纪念日以一本新书《特伦斯·多诺万：肖像》和伦敦摄影师画廊举办的名为《光速》的大型展览为标志。该展览由摄影历史学家罗宾·缪尔（Robin Muir）策划，他曾在《Vogue》杂志与多诺万合作，是他的摄影专家。
对于缪尔来说，多诺万在他职业生涯的前十年创作的作品无疑是他最好的作品。“对我来说，他的照片只是60年代的迷人文献，”他说。“从1959年到1969年，他绝对处于比赛的巅峰。他的照片让我们对伦敦以及当时的时尚和人民有了精彩的了解。
在早年，多诺万为《Man About Town》或《Vogue》等杂志所做的工作具有坚韧不拔的街头纪录片风格。他在户外拍摄了最新时尚的迷人模特，例如议会公寓楼或伦敦部分地区仍然因战时炸弹破坏而废弃。
多诺万在拍摄男士时尚的方式上特别创新。正如他自己所说，“在那之前，所有穿着粗花呢大衣的男人的照片都把它们放在海德公园的射击棒上。我在煤气厂里射杀了他们。
缪尔说：“多诺万是一位出色的男士和男士时尚摄影师，他拍了很多精彩的黑白照片来描绘男士的服装。他把他们带到他所知道的东区部分地区，并把他们放在这些非凡的背景中。没有人以这种方式做男士时尚。他做得很好。他在露天和在工作室里一样好，你不能经常这样说摄影师。
真正的编辑摄影师
但是，还有什么让特伦斯·多诺万的社论摄影与众不同呢？“随着60年代的发展势头，他同时代的许多作品变得更加精致和光滑，”缪尔说。“虽然多诺万在工作室做了很多事情，但还是有某种自然的感觉。他的作品看起来更真实，更诚实。它只是看起来不同。这种品质持续了整整十年。
多诺万当然很努力，有时一天拍摄三到四次，并很快成为领先的时尚摄影师。然而，在 1970 年代，他开始更多地在利润丰厚的印刷广告和电视广告领域工作。从那时起，缪尔认为他的作品失去了一些吸引力。
“摄影师必须成熟和改变，但我的印象是，多诺万的心不再真正在编辑摄影上了，”他说。“我认为当他发现移动电影和广告时，他有点迷失了方向。广告界有很多钱，你不能责怪他想朝那个方向走。它不像早期的社论摄影那样对他有太多要求。尽管如此，他在70年代和80年代仍然创作了许多精彩的东西。
到1980年代中期，多诺万已经离开常规的社论摄影太久了，以至于他经常被忽视委托。然而，他以拍摄权威和标志性照片而闻名，这导致了官方皇室肖像的委托，包括与戴安娜王妃的多次会面。他还被选中在玛格丽特·撒切尔担任首相期间拍摄她。
缪尔在1990年代出席了多诺万为《Vogue》拍摄的一些肖像画，他说此时他的肖像画已经尽快完成。“他和大家说的一样迷人，令人愉快，是一位非常优秀的摄影师，”缪尔回忆道，“但他已经将肖像摄影归结为一门非常精美的艺术和一门非常快速的艺术。没有闲逛，没有分析我们将要做的事情;他只是做到了。每个人大概在大约一个小时内进出。
“我认为这是非同寻常的，因为对于像斯诺登和阿尔伯特·沃森这样的其他摄影师来说，在一天之前会有很多准备工作，很多聊天。特伦斯跳过了这一切，直接进入了照片。我不确定这本身是好事还是坏事，但他最近在《Vogue》上拍摄的照片并不是他最好的照片之一。
尽管如此，多诺万还是在1996年有一次令人难忘的回归，当时他被委托为GQ杂志的“酷不列颠尼亚”杂志拍摄当时的主要音乐明星，包括贾维斯·考克和布莱恩·费里。
在“光速”展览中，缪尔将在130多幅多诺万版画中为最终作品集留出空间，以及他整个职业生涯的作品，以及他的一些素描本、联系表、视频和拍摄的采访。
可悲的是，GQ拍摄直到1996年11月多诺万突然去世后才出版。对于缪尔来说，这既提醒了多诺万的才华，也表明了他可能继续制作的作品。
“GQ的这个精彩作品集将是他重返编辑摄影的道路，”Muir继续说道。“这是英国音乐伟大而优秀的一次了不起的点名，我认为这将是一张很棒的名片。我真的相信这会重新建立他的职业生涯，如果他今天还活着，他会成为一个合格的摄影“老人”。
关于特伦斯·多诺万（1936-1996）
特伦斯·多诺万于1936年出生于伦敦东部的斯特普尼。作为长途卡车司机的儿子，多诺万在第二次世界大战的大部分时间里都和父亲一起在英国旅行。他从11岁开始兼职平版印刷学徒，并在伦敦照片雕刻和平版印刷学院学习木版制作。
15岁时，他开始在一家印刷公司担任摄影师助理。服完兵役后，他在时尚摄影师约翰·弗伦奇（John French）的工作室工作。然后，22岁时，他成立了自己的工作室。
他为《Man About Town》和《Vogue》等杂志拍摄社论图片（从1963年起）。他还为Nova，星期日泰晤士报杂志等拍摄时尚和肖像。
他从 1970 年代初开始专注于广告摄影，并在 80 年代和 90 年代专注于动态图像。他拍摄了大约3000个电视广告，并执导了有影响力的流行视频，包括罗伯特·帕尔默（Robert Palmer）的《沉迷于爱》（Addictioned to Love）。
他一生只出版了三本出版物：小册子《污迹特伦斯·多诺万的眼睛》（1964 年）;一本色情裸体书，《一瞥》（1983）;并为柏崎胜彦的教学书《格斗柔道》（1985）提供了图像。柔道是多诺万的激情之一，他达到了黑带水平。
1996年，他被任命为中央圣马丁艺术学院的客座教授。同年晚些时候，他在患有严重抑郁症后自杀。他留下了大约一百万张图片的档案。