时尚摄影的开端

到 1800 年代中期,一些商业摄影师以专注于贵族和时尚女性的肖像画而闻名,这种做法为时尚摄影的发展奠定了模式。拿破仑三世皇帝的情妇和宫廷名人弗吉尼亚·奥尔多尼伯爵夫人在 1856 年开始与摄影师皮埃尔·路易斯·皮尔森合作时,实际上成为第一位时装模特。他们的合作(伯爵夫人,或La Castiglione,因为她更广为人知,在设计照片拍摄,选择戏剧场景和穿衣扮演各种角色方面发挥了积极作用)跨越了四十年,产生了大约800张照片,包括她为定制的“红心皇后”礼服建模的照片。其他名人,如女演员桑德拉·伯恩哈特(Sandra Bernhardt)和社交名媛格特鲁德·范德比尔特·惠特尼(Gertrude Vanderbilt Whitney),穿着最新时装为许多摄影师做模特。从一开始,时尚摄影就与名人肖像画建立了共生关系,这种关系一直持续到今天。

时装模特(即尚未成名的时装模特)的诞生可以追溯到1853年,当时法国设计师查尔斯·弗雷德里克·沃思(Charles Frederick Worth)聘请玛丽·韦尔内(Marie Vernet)专门为他的服装系列做模特。在1890年代后期,达夫·戈登夫人招募了一些高大的雕像女性,在一系列时装游行中为她的露西尔品牌服装做模特。在1900年代初期,Jeanne Paquinn成为第一位将模特送往公共活动的设计师,并与Paul Poiret一起在欧洲和美国组织了时装游行,其中包括他们自己的工作室模特。

20年初千世纪,巴黎是时装设计的领先中心,法国设计师对时尚摄影的创作潜力感到温暖。到1910年,朱尔斯、路易斯和亨利·西伯格(Jules)、路易斯和亨利·西伯格(Henry Seeberger)开始以明信片摄影师的身份开始在法国著名期刊上发表贵族和时尚女性的肖像。大约在同一时间,Lucien Vogel创立了两家新的时尚出版物La Gazette du Bon Ton和Les Jardin des Mode,他向美术摄影师Edward Steichen提出挑战,要求将他的创造力带入时尚摄影。Steichen接受了挑战,并于1911年为《Art et Decoration》杂志拍摄了13张以Paul Poiret的时装设计为特色的照片。正如摄影历史学家杰西·亚历山大(Jesse Alexander)所指出的那样,斯泰琴的干预“现在被认为是有史以来第一次现代摄影拍摄。也就是说,以传达其物理品质和正式外观的方式拍摄服装,而不是简单地说明物体。

时尚杂志的兴起

时尚杂志的历史早于 20千世纪。时尚插画的潜在原型早在 17 世纪就开始了,当时 Jean Donneau de Vise 于 1672 年创立了 Le Mercure galante。1770年至1818年间在英国出版的《女士杂志》等出版物也包括时尚插图。在法国,19千像Le Costume Francais和Journal des Dames et des Mondes这样的世纪出版物也带有时尚插图,但这些都依赖于手工着色的雕刻效果。《时尚芭莎》于 1867 年创刊,成为美国第一本时尚杂志,1892 年《Vogue》紧随其后。它们的出现恰逢技术进步,使复制照片成为可能,到 1890 年,新的印刷技术允许文本和照片出现在同一页上。这一发展推动了时尚杂志的普及,并从根本上改变了领先的女性杂志的格式。事实上,到 20 年初千世纪,随着现代摄影的开始,《Vogue》成为领先的时尚出版物,而《时尚芭莎》则被定位为其主要竞争对手。

最重要的是,正是受到启发的领导力为现代时尚杂志的崛起提供了信息。1905年,康泰纳仕收购了《Vogue》和《名利场》(Vanity Fair),并将杂志引向更加重视女性时尚和摄影。他引入了启发性的创新,例如两页跨页和后来的彩色摄影。纳斯特还任命以名人照片而闻名的摄影师阿道夫·德·迈耶男爵(Baron Adolph de Meyer)为《Vogue》的第一位首席摄影师。德迈耶以强调情绪和氛围的作品描绘迷人的女性,为杂志设定了美学标准。然而,1923年,Steichen被任命为《Vogue》和《名利场》的内部摄影师,他在接下来的十五年里一直担任这个职位,这定义了这两本杂志的视觉风格。利用Straight Photography的敏锐焦点,他创造了一个不可磨灭的形象,成为一个别致的,当代的女人。

《时尚芭莎》(Harper’s Bazaar)在1930年代成为独特而开创性的时尚影响力。 《Vogue》的時尚編輯卡梅爾·斯諾(Carmel Snow)於1932年離開《Vogue》,加入《Harper’s》。斯诺性格巨大——据传她几乎从不吃饭或睡觉,并且每天养成“三杯马提尼午餐”的习惯——斯诺承担了重塑杂志的任务。她将其视为“为穿着得体、头脑考究的女性”的参考,创造了一种独特的美国外观。1933年,她聘请匈牙利摄影记者马丁·蒙卡奇(Martin Munkacsi)拍摄泳装“棕榈滩”问题。Munkacsi拍摄了Lucile Brokaw沿着长岛Piping Rock海滩奔跑的照片,正如Harper的评论家Stephen Mooallem所指出的那样,由此产生的动作镜头“将成为Bazaar的决定性镜头[很快]Bazaar充满了运动和世界中的女性图像。

1934年,斯诺接任主编,聘请了一个充满活力的团队,将杂志变成了一支全球力量。作为模特和社会潮流引领者而闻名的戴安娜·弗里兰德(Diana Vreeland)成为时尚主管,阿列克谢·布罗多维奇(Alexey Brodovitch)成为该杂志的艺术总监。作为俄罗斯移民,布罗多维奇曾担任谢尔盖·佳吉列夫的俄罗斯芭蕾舞团的平面设计师和戏剧设计师,他大胆的动态设计反映了现代主义美学。路易丝·达尔-沃尔夫成为首席摄影师;她在阳光普照的户外环境中拍摄的模特彩色封面图像反映了独立而活跃的现代女性。正如时尚评论家夏洛特·考尔斯(Charlotte Cowles)所写的那样,达尔-沃尔夫“和她眼尖的俄罗斯出生的艺术总监布罗多维奇(Brodovitch)都渴望驱逐仍然主导着蓬勃发展的时尚摄影世界的古板黑白社会肖像。相反,他们希望这些图像符合他们对现代解放女性的愿景 – 一个工作,旅行,跳舞,喝香槟,生活活力如此之大的人,以至于她会跳出页面。在接下来的二十年里,该团队改变了时尚摄影,直到Louise Dahl-Wolfe于1958年离开该杂志,Vreeland于1962年搬到Vogue,在那里她成为主编直到1971年。

战后复兴

遵循二战期间流行的“凑合和修补”态度,设计师有意识地试图重新拥抱女性气质和魅力,并重振法国的时尚产业。在服装和纺织品制造商Marcel Broussac的资助下,Christian Dior于1947年推出了一个新的春夏系列,正如他所说,旨在“带回美丽,女性化的服装,柔和圆润的形状和饱满飘逸的裙子。

被哈珀的首席卡梅尔·斯诺(Carmel Snow)称为“新面貌”,女性的“品牌重塑”在十年后随着好莱坞音乐剧《滑稽脸》(1957)达到顶峰。这部电影由奥黛丽赫本主演,饰演一个书卷气十足的现代女性(她更喜欢穿黑色休闲裤和毛衣),她前往蒙马特的爵士俱乐部,寻求与存在主义之父让-保罗·萨特的哲学对话。她没有遇到萨特,但与弗雷德·阿斯泰尔饰演的时尚摄影师交往。他慢慢地“重新女性化”赫本(她是“滑稽的脸”!),他在巴黎最著名的地标的阴影下拍摄了一系列时尚照片。阿斯泰尔的角色以理查德·阿维登为蓝本,他还担任电影的顾问和摄影师(并为电影的标志性海报拍摄赫本),而时尚编辑由华丽的凯·汤普森饰演,明确以戴安娜·弗里兰为蓝本。纪梵希的设计在电影的“新面貌”中也发挥了主导作用,首席评论家帕梅拉·哈钦森(Pamela Hutchinson)将《滑稽脸》描述为“如果不是时装秀,那就什么都不是”。这部电影的音乐核心作品“Think Pink”(由汤普森演唱)有以下歌词:

红色是死的,蓝色是贯穿的,

格林的淫秽,布朗的禁忌

梅子或脓包没有丝毫借口

或黄绿色!

想想粉红色!忘记迪奥说黑锈

想想粉红色!谁在乎新面貌没有胸围

现在,我不会冒昧地告诉一个女人

一个女人应该怎么想,

但是告诉她,如果她必须思考,想想粉红色!

迪奥(而不是纪梵希)成为领先的时装公司,并为振兴巴黎作为世界时尚中心做出了最大贡献。事实上,Dior的外观变得如此具有标志性,以至于它继续影响后来的设计师,包括Miuccia Prada,Vivienne Westwood,Thom Browne和Alexander McQueen。然而,当时,“新面貌”受到一些女性的批评,她们认为紧身胸衣的外观及其对男性女性气质定义的强调是压抑的。可可·香奈儿(Coco Chanel)就是其中之一:“只有从未与女人亲密的男人才能设计出不舒服的东西,”她抱怨道。

战后时代也出现了领先的女性时尚摄影师,最著名的是莉莲·巴斯曼。巴斯曼的职业生涯始于阿列克谢·布罗多维奇的助理,后来成为哈珀的艺术总监,在那里她是理查德·阿维登、罗伯特·弗兰克和保罗·希梅尔的重要导师。1947年,她转向时尚摄影,在暗室中进行实验,使用漂白剂和燃烧技术,并通过不寻常的材料打印出照片,正如艺术史学家丽莎·霍斯特勒(Lisa Hostetler)所指出的那样,这些照片“因其情感氛围,印象派情绪和微妙的亲密手势而令人难忘。然而,巴斯曼的个人主义方法经常与时尚的商业目的相冲突,卡梅尔·斯诺(Carmel Snow)觉得有必要提醒她的员工,“你不是来做艺术的,你是来展示纽扣和蝴蝶结的。(巴斯曼在1970年代离开时尚界,转而从事美术摄影,尽管她的作品经历了几本专著和回顾展,包括2009年在德国汉堡举办的一次。

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